希隆的囚徒（第2页）

雕花杆上缠电线，卷页窗上嵌空调，让人见了只想不断地对它们说“对不起”

。

从厕所出来走到正房的窗口，想看看两幅滚花边的窗帘后面究竟是什么。

用力一拉没有拉动，反而抖下来一些灰尘。

这让我有点不愉快，又联想到当年欧洲贵族对卫生并没有现在这么讲究。

特别讲究卫生的，应该是经常擦擦抹抹的小康之家，贵族要的是陈年纹饰、祖辈幽光，少不了斑驳重重、细尘漫漫。

于是放轻了手慢慢一拉，开了。

一开就呆住，窗外就是日内瓦湖和那个古堡。

我在这些事情上性子很急，立即下楼约伙伴们外出。

但他们这时才等来一位搬运工，不知什么时候搬得完行李，便都劝我，天已渐晚，反正已经住下了，明天消消停停去看不迟，匆忙会影响第一感觉。

这话有理，然而我又哪里等得及，二话不说就推门下坡，向古堡走去。

这古堡真大，猛一看像是五六个城堡挤缩在一起了，一挤便把中间一个挤出了头，昂挺挺地成了主楼。

前后左右的楼体在建造风格上并不一致，估计是在不同的年代建造的，但在色调上又基本和谐。

时间一久，栉风沐雨，更苍然一色，像是几个年迈的遗民在劫难中相拥在一起，打眼一看已分不出彼此。

这个古堡最勾人眼睛的地方，是它与岩石浑然一体，好像是从那里生出来的。

岩石本是湖边近岸的一个小岛，须过桥才能进入，于是它又与大湖浑然一体了，好像日内瓦湖从产生的第一天起就拥有这个苍老的倒影。

面对这样的古迹是不应该莽撞进入的。

我慢慢地跨过有顶盖的便桥，走到头，却不进门，又退回来，因为看到桥下有两条伸入水中的观景木廊。

下坡，站到木廊上，抬起头来四处仰望。

这古堡有一种艰深的气韵。

我知道一进门就能解读，但如此轻易的解读必然是误读。

就像面对一首唐诗立即进入说文解字，抓住了局部细节却丢弃了整体气韵，是多么得不偿失。

我把两条水上木廊都用尽了，前几步后几步地看清楚了古堡与湖光山色之间的各种对比关系，然后继续后退，从岸上的各个角度打量它。

这才发现，岸边树丛间有一个小小的售货部。

与欧洲其他风景点的售货部一样，这里出售的一切都与眼前的景物直接有关。

我在这里看到了古堡在各种气候下的照片，晨雾里，月色下，夜潮中。

照片边上有一本书，封面上的标题是CHILLON，下方的照片正是这个古堡，可见是一本介绍读物。

连忙抽一本英文版出来问售货部的一位先生，他说这正是古堡的名字，按他的发音，中文可译作希隆，那么古堡就叫希隆古堡。

全书的大部分，是“希隆古堡修复协会”

负责人的一篇长文，介绍了古堡的历史，此外还附了英国诗人拜伦的一篇作品，叫《希隆的囚徒》。

修复协会负责人在文章中说，正是拜伦的这篇作品，使古堡名扬欧洲，人们纷纷前来，使瑞士成了近代旅游业的摇篮，而这个古堡也成了瑞士第一胜景。

又是拜伦！

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