法国胃口（第2页）

法国美食的兴起，倒是要感谢革命。

那场革命使王室贵族失去了特权，随之也使大量厨师失去了工作，只能走向社会，开起店来。

在这之前，法国民间也像中国古代，有一些行旅中的小酒馆和点心铺罢了。

厨师们原以为走出宫廷将面对一个杂乱无章的低俗世界，谁知真的出来后情况要好得多。

在餐饮市场上，一切竞争都变成了厨师的竞争，他们被老板们抢来抢去，地位和报酬大大提高。

时间一长，自我感觉也越来越好，再也不必像在宫廷里那样低眉顺眼、唯唯诺诺。

厨师中有些人还动笔写作，把烹饪经验上升到哲学和艺术，坚信自己与罗丹、毕加索不相上下。

法国厨师有时还表现为一种极端化的“专业名节”

。

在某个重要宴会上失手做坏了一个菜，或者在美食家的品评中被降低了等级，他们愿意杀身谢罪。

但在我看来，法国厨师的这种“专业名节”

，只是由过度骄傲所造成的过度脆弱。

法国美食的高度发展，与法国文化的质感取向有关。

质感而不低俗，高雅而不抽象，把万般诗书沉淀为衣食住行，再由日常生态来校正文化。

这种温暖的循环圈，令人陶醉。

然而法国人在美好的事情上容易失控，缺少收敛。

连一些著名的文化人也有惊人的好胃口，而且愿意在书中大谈特谈。

谈得特别来劲的有巴尔扎克、雨果、莫泊桑、大仲马、福楼拜、左拉，而胃口最大的，可能是巴尔扎克和雨果。

其实文人胃口好，很可能是世界通例。

记得以前在学校聚餐，总发现老教授们的那几桌很快就风卷残云，而工人的那几桌反而期期艾艾。

但中国文人可以谈美食而不愿意夸自己的胃口，似乎有什么障碍，没有法国文人坦率。

在我看来，只有一个问题需要引起法国朋友的注意，那就是他们每天在吃的问题上花费的时间实在太长。

法国很多餐馆，上菜速度极慢，让人等得天荒地老，这几乎成了我在法国期间不得不经常放弃法国美食的主要原因。

但所有的法国朋友好像都没有我这么心急，只要在餐馆里一落座就全然切断了时间概念。

据可靠统计，法国人每天的有效工作时间远远少于美国人，时间被吃饭吃掉了。

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